Celui-ci renforce le confort d’utilisation en permettant pour la première fois le réglage de toutes les fonctions de la montre grâce à un système « tout-à-la-couronne ». Tournée vers l’avenir, la marque a intégralement repensé cette complication ancestrale qui reproduit mécaniquement le mouvement des astres, en mettant l’accent sur l’ergonomie afin de s’adapter au style de vie actuel.
Depuis la nuit des temps, le Soleil est notre « garde-temps » alors que la Lune, les étoiles et les constellations font office de calendrier.
On le sait, la rotation de ces astres dans le ciel a servi de base au développement des instruments de mesure du temps permettant entre autre, aux différentes technologies de se développer.
Au fil des siècles, ces dispositifs horlogers ont évolué, passant des cadrans solaires et horloges hydrauliques aux horloges mécaniques et aux montres-bracelets hautement compliquées.
Depuis la nuit des temps, le Soleil est notre « garde-temps » alors que la Lune, les étoiles et les constellations font office de calendrier.
On le sait, la rotation de ces astres dans le ciel a servi de base au développement des instruments de mesure du temps permettant entre autre, aux différentes technologies de se développer.
Au fil des siècles, ces dispositifs horlogers ont évolué, passant des cadrans solaires et horloges hydrauliques aux horloges mécaniques et aux montres-bracelets hautement compliquées.
Le quantième perpétuel est né au début du XVIIIe siècle. Cette complication astronomique possède une mémoire mécanique à même de représenter des cycles de 48 mois, ajustant automatiquement le nombre de jours dans chaque mois, même lors des années bissextiles. Un mécanisme qui ne requiert d’intervention humaine que tous les 100 ans afin de rester synchronisé avec notre temps solaire !
« Ancré dans l’histoire et la nature, cette complication classique attise l’imagination des horlogers depuis des générations, les poussant à développer des mécanismes toujours plus complexes pour nous rapprocher de l’univers et de ses cycles » souligne AP dans son communiqué.
Avec ce nouveau moteur « maison », Audemars Piguet a repensé intégralement le mécanisme du quantième perpétuel pour l’aborder sous un angle plus ergonomique afin d’adapter cette complication classique au style de vie moderne et à notre quotidien.
Généralement, les montres à quantième perpétuel sont équipées de correcteurs insérés sur le côté de la boîte que l’on active en utilisant un petit outil -un stylet- permettant de régler les différents indicateurs.
« Ancré dans l’histoire et la nature, cette complication classique attise l’imagination des horlogers depuis des générations, les poussant à développer des mécanismes toujours plus complexes pour nous rapprocher de l’univers et de ses cycles » souligne AP dans son communiqué.
Avec ce nouveau moteur « maison », Audemars Piguet a repensé intégralement le mécanisme du quantième perpétuel pour l’aborder sous un angle plus ergonomique afin d’adapter cette complication classique au style de vie moderne et à notre quotidien.
Généralement, les montres à quantième perpétuel sont équipées de correcteurs insérés sur le côté de la boîte que l’on active en utilisant un petit outil -un stylet- permettant de régler les différents indicateurs.
Ce système qui fonctionne très bien, peut cependant rendre fastidieux le réglage de la montre, en particulier si celle-ci n’a pas été remontée depuis un moment -d’où l’intérêt de laisser voter QP tourner sur un watchwinder !
Afin d’améliorer l’expérience de l’utilisateur et d’affiner le design de la boîte, les ingénieurs et les horlogers d’AP ont développé un système de correction plus simple et plus intuitif, entièrement contrôlé à la couronne, rendant cette complication facile à régler n’importe où sans outil et sans risque de casse.
De fait, la nouvelle couronne offre quatre positions différentes. La première, normale, assure le remontage de la montre dans le sens horaire (position 1). En tirant une fois sur la couronne (position 2) on règle la date dans le sens horaire et on ajuste le mois et l’année bissextile dans le sens antihoraire.
En tirant une nouvelle fois sur la couronne (position 3), on règle l’heure dans les deux sens. En repoussant la couronne d’un cran (position 2’) on corrige le jour et la semaine dans le sens horaire et la phase de Lune dans l’autre sens.
Afin d’améliorer l’expérience de l’utilisateur et d’affiner le design de la boîte, les ingénieurs et les horlogers d’AP ont développé un système de correction plus simple et plus intuitif, entièrement contrôlé à la couronne, rendant cette complication facile à régler n’importe où sans outil et sans risque de casse.
De fait, la nouvelle couronne offre quatre positions différentes. La première, normale, assure le remontage de la montre dans le sens horaire (position 1). En tirant une fois sur la couronne (position 2) on règle la date dans le sens horaire et on ajuste le mois et l’année bissextile dans le sens antihoraire.
En tirant une nouvelle fois sur la couronne (position 3), on règle l’heure dans les deux sens. En repoussant la couronne d’un cran (position 2’) on corrige le jour et la semaine dans le sens horaire et la phase de Lune dans l’autre sens.
Naturellement, derrière cette apparente simplicité, ce système innovant cache un mécanisme complexe conduit par un pignon baladeur et une roue qui s’engrène dans les différentes roues calendaires en position 2 et 2’. Cette technologie a demandé cinq ans de R&D ; elle est protégée par deux brevets : un pour le système de correction à la couronne avec sa position 2’ et un pour la correction du mois et de la date via la couronne.
Autre point de ces nouveautés : le cadran et les compteurs ont été réorganisés afin de renforcer la lisibilité, la symétrie et l’harmonie visuelle.
Ainsi, il affiche désormais la date selon les conventions européennes avec le jour à 9h, la date à 12h et le mois à 3h Les nombres de semaines sont imprimés sur le réhaut comme sur les références précédentes, cependant, c’est désormais la première semaine de l’année (« 1 ») qui apparaît à 12h (au lieu de la semaine 52 auparavant).
Suivant le même raisonnement, « Lundi » et « 1 » sont à présent alignés à 12h dans leur compteur respectif, marquant le début de la semaine et le premier jour du mois. À 12h, le cadran présente également un affichage progressif de la date breveté. Les équipes AP ont développé une roue de date comptant 31 dents sur mesure, dont la taille varie afin de s’adapter à la largeur des chiffres et gagner en lisibilité.
Autre point de ces nouveautés : le cadran et les compteurs ont été réorganisés afin de renforcer la lisibilité, la symétrie et l’harmonie visuelle.
Ainsi, il affiche désormais la date selon les conventions européennes avec le jour à 9h, la date à 12h et le mois à 3h Les nombres de semaines sont imprimés sur le réhaut comme sur les références précédentes, cependant, c’est désormais la première semaine de l’année (« 1 ») qui apparaît à 12h (au lieu de la semaine 52 auparavant).
Suivant le même raisonnement, « Lundi » et « 1 » sont à présent alignés à 12h dans leur compteur respectif, marquant le début de la semaine et le premier jour du mois. À 12h, le cadran présente également un affichage progressif de la date breveté. Les équipes AP ont développé une roue de date comptant 31 dents sur mesure, dont la taille varie afin de s’adapter à la largeur des chiffres et gagner en lisibilité.
Afin d’assurer une symétrie parfaite avec le compteur du mois et l’année bissextile à 3h, une indication des 24h a été insérée dans le compteur des jours à 9h. Qui plus est, une zone de non-correction apparaît en rouge entre 21h et 3h, désignant la période durant laquelle la montre ne peut pas être réglée !
Cependant, toute tentative de réglage par l’utilisateur durant ce laps de temps n’endommagera pas le mouvement…
La phase de Lune, affichant une représentation réaliste du satellite terrestre basée sur une photographie de la NASA, demeure à 6h, comme sur les modèles précédents. Mais la pleine Lune est à présent centrée sur l’axe de 12h, contribuant ainsi à l’harmonie générale du cadran
Ce mouvement est basé sur le Calibre 7121 à remontage automatique et bat à une fréquence de 4Hz (28 800 vph) pour une réserve de marche de minimum, plutôt confortable, de 55 heures.
Cependant, toute tentative de réglage par l’utilisateur durant ce laps de temps n’endommagera pas le mouvement…
La phase de Lune, affichant une représentation réaliste du satellite terrestre basée sur une photographie de la NASA, demeure à 6h, comme sur les modèles précédents. Mais la pleine Lune est à présent centrée sur l’axe de 12h, contribuant ainsi à l’harmonie générale du cadran
Ce mouvement est basé sur le Calibre 7121 à remontage automatique et bat à une fréquence de 4Hz (28 800 vph) pour une réserve de marche de minimum, plutôt confortable, de 55 heures.
Le Calibre 7138 repose également sur les innovations brevetées du Calibre 5133 lancé en 2018 dans la Royal Oak Quantième Perpétuel Automatique Ultra-Plat RD#2, lequel comprenait toutes les fonctions du calendrier perpétuel sur un seul niveau au sein du mouvement.
La came de fin de mois est intégrée à la roue de date, alors que la came de mois se retrouve combinée à la roue de mois. Les corrections à la couronne forment un second niveau, permettant au mouvement de conserver un profil fin de seulement 4,1 mm.
Comme il se doit en haute horlogerie, ce calibre arbore des décorations raffinées telles que les Côtes de Genève, le satinage, le perlage, le colimaçonnage et le chanfreinage, visibles bien évidemment, côté fond.
Ce Calibre 7138 est introduit simultanément sur un modèle Code 11.59 by Audemars Piguet et deux Royal Oak, tous disponibles en 41 mm.
La came de fin de mois est intégrée à la roue de date, alors que la came de mois se retrouve combinée à la roue de mois. Les corrections à la couronne forment un second niveau, permettant au mouvement de conserver un profil fin de seulement 4,1 mm.
Comme il se doit en haute horlogerie, ce calibre arbore des décorations raffinées telles que les Côtes de Genève, le satinage, le perlage, le colimaçonnage et le chanfreinage, visibles bien évidemment, côté fond.
Ce Calibre 7138 est introduit simultanément sur un modèle Code 11.59 by Audemars Piguet et deux Royal Oak, tous disponibles en 41 mm.
L’absence de correcteurs sur le côté de la boîte renforce l’élégance de ces trois références ainsi que leur étanchéité, qui est assurée jusqu’à 50 m pour les modèles oyal Oak et 30 m pour le modèle Code 11.59 by Audemars Piguet, au lieu de 20 m sur les quantièmes perpétuels antérieurs de ces deux collections.
La nouvelle Code 11.59 by Audemars Piguet est habillée d’or gris et son architecture complexe est mise en valeur par l’alternance de chanfreins polis et satinés jouant avec la lumière, marque de fabrique de la manufacture.
Elle est rehaussée par le cadran signature de la collection dont le motif embossé est décliné dans un ton bleu fumé obtenu par traitement PVD. Le décor est constitué de cercles concentriques qui irradient du centre du cadran, ponctués de centaines de minuscules cavités.
Inauguré en 2023, ce motif signature a été conçu en collaboration avec l’artisan guillocheur suisse Yann von Kaenel, qui a gravé les étampes de base à la main. Le cadran est complété par des aiguilles luminescentes en or gris assorties aux index et des indications de calendrier blanches.
La nouvelle Code 11.59 by Audemars Piguet est habillée d’or gris et son architecture complexe est mise en valeur par l’alternance de chanfreins polis et satinés jouant avec la lumière, marque de fabrique de la manufacture.
Elle est rehaussée par le cadran signature de la collection dont le motif embossé est décliné dans un ton bleu fumé obtenu par traitement PVD. Le décor est constitué de cercles concentriques qui irradient du centre du cadran, ponctués de centaines de minuscules cavités.
Inauguré en 2023, ce motif signature a été conçu en collaboration avec l’artisan guillocheur suisse Yann von Kaenel, qui a gravé les étampes de base à la main. Le cadran est complété par des aiguilles luminescentes en or gris assorties aux index et des indications de calendrier blanches.
Ce garde-temps se porte sur un bracelet bleu en caoutchouc avec finition textile, doublé de cuir de veau.
Le premier modèle Royal Oak affiche lui aussi une esthétique de deux tons, combinant une boîte et un bracelet en acier à un cadran Grande Tapisserie en PVD bleu assorti aux compteurs et réhaut. Des aiguilles et index luminescents en or gris assurent le contraste et la lisibilité. Les inscriptions calendaires blanches sur le réhaut et les compteurs ajoutent la touche finale.
La seconde référence Royal Oak arbore une esthétique monochrome. La boîte et le bracelet sont conçus en sand gold, un alliage qui combine l’or au cuivre et au palladium, utilisé pour la première fois dans la collection AP en 2024.
Oscillant entre or gris et rose, sa couleur varie en fonction de la lumière, lui conférant une apparence chaleureuse. Les finitions polies et satinées des chanfreins de la boîte et du bracelet accentuent encore ce jeu chromatique.
Le premier modèle Royal Oak affiche lui aussi une esthétique de deux tons, combinant une boîte et un bracelet en acier à un cadran Grande Tapisserie en PVD bleu assorti aux compteurs et réhaut. Des aiguilles et index luminescents en or gris assurent le contraste et la lisibilité. Les inscriptions calendaires blanches sur le réhaut et les compteurs ajoutent la touche finale.
La seconde référence Royal Oak arbore une esthétique monochrome. La boîte et le bracelet sont conçus en sand gold, un alliage qui combine l’or au cuivre et au palladium, utilisé pour la première fois dans la collection AP en 2024.
Oscillant entre or gris et rose, sa couleur varie en fonction de la lumière, lui conférant une apparence chaleureuse. Les finitions polies et satinées des chanfreins de la boîte et du bracelet accentuent encore ce jeu chromatique.
Le garde-temps est complété par un cadran Grande Tapisserie, des compteurs et un réhaut arborant la même teinte sand gold, obtenue par traitement galvanique. Les aiguilles et index luminescents sont en or gris alors que les indications calendaires imprimées en noir apportent un beau contraste.
Ces trois modèles sont équipés d’un fond saphir révélant le Calibre 7138. La masse oscillante en or rose 22 carats et le pont de barillet, visible de 12h à 3h, se distinguent des autres éléments rhodiés du mouvement
Pour célébrer les 150 ans de la manufacture, ces trois nouveaux modèles sont également disponibles en version « anniversaire » chacune limitée à 150 exemplaires. Présentant une esthétique identique aux modèles de collection, ces trois éditions arborent de éléments de design créés spécialement pour l’occasion.
Parmi ceux-ci, une signature « Audemars Piguet » vintage, inspirée des documents d’archive qui vient s’insérer dans l’indication de phase de Lune à 6h. Elles sont également dotées de deux gravures supplémentaires au dos de la montre : le logo « 150 » et la mention « 1 of 150 pieces ».
Ces trois modèles sont équipés d’un fond saphir révélant le Calibre 7138. La masse oscillante en or rose 22 carats et le pont de barillet, visible de 12h à 3h, se distinguent des autres éléments rhodiés du mouvement
Pour célébrer les 150 ans de la manufacture, ces trois nouveaux modèles sont également disponibles en version « anniversaire » chacune limitée à 150 exemplaires. Présentant une esthétique identique aux modèles de collection, ces trois éditions arborent de éléments de design créés spécialement pour l’occasion.
Parmi ceux-ci, une signature « Audemars Piguet » vintage, inspirée des documents d’archive qui vient s’insérer dans l’indication de phase de Lune à 6h. Elles sont également dotées de deux gravures supplémentaires au dos de la montre : le logo « 150 » et la mention « 1 of 150 pieces ».